Урок истории

Распечатать | Добавить в закладки

От пышных нарядов времен Марии Антуанетты до Джанни Версаче — история трех столетий моды в постоянной экспозиции, которая расположилась во вновь открывшемся Музее прикладного искусства в Берлине

Когда в ноябре прошлого года после длительной реставрации открылся берлинский Музей прикладного искусства, неожиданно обнаружилось, что помимо аксессуаров в стиле ар-деко, мейсенского фарфора и барочных секретеров музей владеет еще и впечатляющей коллекцией исторических костюмов. Ее основа — собрание, приобретенное музеем в 2009 году у швейцарского художника Мартина Крамера, который всю жизнь коллекционировал как современную одежду, так и вещи ушедших эпох. Теперь в Берлине можно увидеть экспонаты, которые иллюстрируют развитие моды на протяжении последних трех столетий: от пышных нарядов времен Марии Антуанетты до утыканного булавками платья Джанни Версаче, вдохновленного панк-культурой, из коллекции 1994 года.


На верхнем этаже музея среди мебели эпох рококо и барокко представлены наряды второй половины XVIII — начала XIX века. Помимо бальных и домашних платьев здесь есть изящные веера, поразительно миниатюрные туфельки и детские костюмы, расшитые жемчугом и украшенные многочисленными оборками.


Но для поклонников современной моды гораздо больший интерес представляет, пожалуй, та часть экспозиции, которая посвящена возникновению феномена Haute Couture и началу ХХ века. После простых нарядов в стиле Жозефины Богарне-Бонапарт и чопорных английских костюмов зрителя встречают оригинально расшитые платья первого кутюрье Чарльза Уорта и воздушные творения менее известных сестер Калло. В начале XX века в моду входят изысканно декорированные лифы, тонкие вытянутые силуэты и сверкающие детали, как на платьях Жанны Пакен. В Берлине начала XX века тоже были свои кутюрные Дома (популярные, кстати, среди петербургского дворянства), однако ни они, ни сшитая в них одежда не дожили, к сожалению, до наших дней. Зато некоторые предметы вошли в постоянную коллекцию музея — например, кокетливые шляпки с декором из перьев.


Следующая часть выставки — послевоенные двадцатые, когда, по выражению режиссера Харольда Клермана, «в моде был цвет удовольствия». Среди коротких прямых шелковых платьев, украшенных тонкими нитями бахромы, атмосфера джазовой эпохи ощущается особенно живо. Здесь внимание сразу приковывает темно-синее платье работы Жанны Ланвен, расшитое стеклярусом, а представленное рядом с ним длинное черное платье мадам Вьонне, общепризнанной королевы кроя, уже оценил международный редактор Vogue Хэмиш Боулз, успевший наведаться в музей. Впрочем, серебристое струящееся платье Жана Пату, соседствующее с Vionnet, заслуживает не менее лестной оценки.

С нарядами для вечеринок контрастируют простые платья Габриэль Шанель середины двадцатых и аскетичные костюмы военных лет с широкими плечами, созданные первыми американскими дизайнерами. Но суровая военная действительность сменяется торжеством моды — приталенными платьями Кристиана Диора, причудливыми воротниками и пышными подолами Кристобаля Баленсиаги, декольтированными лифами Жака Фата и первыми творениями юного Ива Сен-Лорана для Dior. Завершается модное путешествие футуристичными нарядами-доспехами Пако Рабанна и платьем Джанни Версаче из разорванных кусков ткани, скрепленных гигантскими булавками.

Главное достоинство новой постоянной экспозиции состоит, пожалуй, в том, что она увлекательно и красноречиво рассказывает не только об изменениях, происходивших в моде, но и об их причинах: так, зарождение американского дизайна произошло во многом из-за Второй мировой войны — оккупированному Парижу было не до моды, а ревущие двадцатые пришли на смену годам военного дефицита. Если вы в ближайшее время будете в Берлине, мы настоятельно советуем вам своими глазами увидеть новые экспонаты экспозиции. Детали работы музея и стоимость билетов можно узнать по ссылке.