LInterdit от Givenchy: изысканный флердоранж Ропьона и люксовый шик

Распечатать | Добавить в закладки

LInterdit был первым парфюмерным продуктом модного дома Givenchy и посвящен он актрисе и музе Юбера де Живанши Одри Хэпберн. Целый год голливудская звезда не давала модельеру разрешения на выпуск ее личного аромата (согласно некоторым источникам, не имевшего никакого названия) в продажу, но в 1957 году композицию все же представили под заголовком LInterdit (о происхождении названия читайте здесь). А потом еще раз. И еще. Таким образом, последняя версия аромата, не так давно появившаяся в продаже, — уже четвертая по счету.


LInterdit 2018 — ожидаемый, хоть и слегка запоздалый ответ флагманам Chanel (Gabrielle), Dior (Joy) и Guerlain (Mon Guerlain), и при этом заметно отличающийся от них. Прежде всего, качеством. Givenchy, как и остальные, тоже предложили своей аудитории цветочную композицию. Но для ее создания избрали путь, похожий на тот, которым шел креативный директор Gucci Алессандро Микеле, разрабатывая трилогию Bloom. Микеле поручил воплощение своих идей одному парфюмеру — Альберто Морийясу, а арт-директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер — сразу трем: Анн Флипо, Доминику Ропьону и его ученице Фанни Баль.

У американской нишевой марки A Lab on Fire весной вышел аромат And the World is Yours (авторства Ропьона), ограниченный тираж которого попал только в онлайн-магазин Lucky Scent и был почти мгновенно распродан. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил в новом аромате Givenchy странное, показавшееся сначала иллюзорным, сходство с этим сладким, глубоким, ванильно-тминным флердоранжем. Однако то, что Ропьон позволил себе, работая с арт-директором A Lab on Fire Карлосом Кусубаяши, ему бы не позволил маркетинговый отдел LVMH: слишком сложно, непонятно и очень дорого.

В LInterdit 2018 флердоранжевый аккорд потерял в интенсивности, густоте и пряности и оттенен сочным, сладким, но мимолетным фруктовым сочетанием, напоминающим то ли медовое яблоко, то ли спелый личи. Основным контрастом для цветов апельсина стал жасмин, с его глубоким, фруктово-винным ориентальным характером. Схлестнуться в порыве то ли ярости, то ли страсти двум этим мощным, динамичным аккордам не позволяет странный, неожиданный акватический нюанс в самом сердце, служащий «подушкой» между ними и представляющий для баланса композиции некоторую угрозу, но тоже, к счастью, вскоре исчезающий. Тубероза — всего лишь сливочный оттенок, исчезающий в общей ванильно-мускусной сладости, но придающий аромату женственный силуэт.
Кстати, об общей сладости: аромат сладкий и иногда может показаться даже липким, но вероятность этого тем выше, чем выше температура окружающего воздуха. Обошелся ли новый флагман Givenchy без узнаваемого мускусно-амбрового аккорда, характерного для множества женских ароматов люксового сегмента? Нет. Но амбра здесь прозрачная, древесная, дополнительно подчеркнутая ветивером и пачули, и окончательно определяющая семейство композиции как восточное.


Если честно, я рад, что ванильно-флердоранжевый аккорд из аромата для A Lab on Fire получил развитие в люксовом продукте. Здесь он выглядит легче, а за счет мускуса, фруктовой свежести и сахарной сладости — даже легкомысленно и молодо, словно повторяет сюжет «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Этот странный салицилатно-акватический аккорд мешал воспринимать композицию целостно, пока я изучал ее в Европе, но вовсе не показывался в холодном октябрьском Петербурге. Вероятно, летом стоит проверить еще раз.

Но был ли этот ход умышленным, чтобы добавить дополнительный слой и контраст? На мой взгляд, аккорд похож на теплую мутную воду, поднимающуюся из подземных недр, и чужеродным, неестественным пятном растекающуюся по глади прозрачного озера в солнечной апельсиновой роще. Однако ближе к финалу он исчезает совсем, позволяя засахаренным цветам медленно растворяться в ванильном беломускусном молоке. Пачули, амбра и ваниль заметно углубляют и расширяют профиль композиции, помогают избегать ассоциаций с «компотом», но яркий пластмассово-сладкий старт устанавливает смысловой противовес, на который нельзя не обратить внимание.

Понравился ли мне новый LInterdit? Да, это качественная работа, и характера в ней, на мой взгляд, больше, чем в уже упомянутых флагманах марок-конкурентов вместе взятых. Однако лично я все же предпочту более сложный, густой и пряный And the World is Yours — один из ароматов, которому я готов выдать титул «Аромат года». Жаль, что его пока не подготовили к выпуску в открытую продажу. А с новинкой от Givenchy я рекомендую познакомиться тем, кто любит работы Доминика Ропьона, поскольку его филигранная работа с флердоранжем — то, ради чего и должен был появиться LInterdit 2018. Шок? Нет. Шик? Пожалуй.